Бутан - Страна Счастливых Людей. Там, где живут эти люди, красиво

Общая численность населения Бутана оценивается в 2,2 млн. человек, однако в связи с тем, что перепись населения за последние сто лет не проводилась ни разу, многие источники указывают цифру в 810 тыс. человек.

Основное население Бутана составляют "бхотия" (около 50%) - монголоидная этническая группа тибетского происхождения. В западных и центральных областях Бутана живут "наглонг" - потомки тибетцев, живущие на территории Бутана с IX столетия. На востоке страны проживает этническая группа "шарчоп", считающаяся коренными жителями Бутана. В западных и юго-западных областях проживают "лхотшампа" - народность непальской группы.

Политическое состояние

Королевство Бутан или Друк-Юл ("Земля драконов грома") - ограниченная монархия. Глава государства - король Джигме Сингай Вангчук (Друк-Гьялпо - "король дракона", правит страной с 24 июля 1972 г). Верховный лама Бутана (Чже-Кемпо или Кхенпо) является вторым лицом в государстве после короля.

Исполнительная власть представлена Королевским Консультативным Советом (Лодои-Тсокде, члены Совета назначаются монархом) и Советом Министров (Лхенгье-Шунгтсог, члены кабинета назначаются монархом по согласованию с Национальным собранием на пятилетний срок).

Законодательный орган - однопалатное Национальное собрание (Цонгду, 150 депутатов избираются на трехлетний срок от избирательных округов, 10 представляют религиозные институты и 35 назначаются монархом). В последнее время Национальное собрание получило достаточно широкие, по местным меркам, полномочия, обретя даже право отправить монарха в отставку (для этого необходимо одобрение импичмента двумя третями голосов).

Административно страна разделена на 20 районов ("дзонгкхаг").

Добавить отзыв

tutanh | 2014

nikitozvl | 2013

Наутро Арун уехал с нашим барахлом в обратный путь.
Провинциальный Бумтанг удобно расположился в люльке гор на высоте 2600 м над ур моря, защищенный от всех ветров.
Местный люд нарезал всю землю долины на лоскуты рисовых полей.
Быстрая бирюзовая река щедро делилась водой. Под утренним солнцем ростки риса словно плыли по зеркалам.

Обращало внимание, что везде в Бутане быки паслись отдельно о коров. Так сказать раздельный выпас для девочек и мальчиков. Любопытно, почему.
Пытливость ума (или зуд в пятках) привела нас на пастбище с быками и лошадьми. Лошади очень фотогенично мотали гривами, утробно фыркая.
Из гущи взрослых быков вынырнул очаровательный теленок и уставился на нас совершенно детскими глазами. У всех лица рассиропились в нежности- и давай его гладить! Коровий детеныш был так мал, что про суровость людей просто еще не знал, а потому с восторгом отзывался на ласку.

Но когда он побежал следом хвостиком, приняв нас за многоликую мамку, огромный черный бык раздул ноздри, пару раз показательно ударил копытом о землю и, налив глаза праведным гневом…помчался за похитителями младенцев!

Как мы бежали!!! (вспомнился «Пес Барбос и необычный кросс»).
В ногу! В одном бешеном ритме! Сердце прыгало где-то в горле.
Остановились, только перемахнув ограду из колючей проволоки и очутившись на мусорной куче.
Чуть-чуть отдышавшись и отсмеявшись, пошли вдоль речки.

Местные никак не могли понять нашего веселья при виде зарослей конопли!
Росла она густо, целым полем, и даже самые примерные не утерпели от возможности сфотографироваться в этих зарослях…
Нет, наркоманов здесь нет. Просто растет себе, разрастается сорняком, никому не мешает. Может, мошку отгоняет. А может, просто никому в голову не приходит ее выпалывать с оглядкой на чье-то мнение.
Если ты чист помыслами, никакая конопля тебя не испортит.

На всех природных уступах скал стояли поминальные пирамидки.
Яркая бирюзовая вода дребезжала перекатами. В сосновых рощах густо зрела земляника, и хрустели под ногами гигантские шишки 45 размера.
Хвоя пружинила ортопедическим матрасом, предлагала прилечь. Хотелось остаться тут ночевать.
Кстати, ни один комар не встретился нам в этой стране. То ли их сдувает высокогорными ветрами (редкий комар долетит до середины Бутана! Прости, Гоголь…), то ли у них тут серьезные враги.

Там же, в долине Бумтанга мы спустились к знаменитому «пылающему озеру» Мебартцо.
Непонятно, почему его упорно называют озером. На самом деле это красивейший каньон с горной рекой Наринг.
Но спорить с легендой - пустое занятие.

По поверью в XV веке из воды озера появился монах с горящей лампой и со священными текстами в руке. Там же были обнаружены статуи Будды.
Место тут же было признано святым.
Постепенно все боковые уступы спуска к бурлящей реке были уставлены поминальными пирамидками, т.е. превратились в кладбище. А само место стало священным для паломников и любимым местом медитаций.

Центр Бумтанга состоит из пары улиц с 2х-этажными, разрисованными в национальном стиле домами. Чем дальше от столицы, тем больше суеверий.
А значит - больше фаллосов всех мастей и характеров.
Фаллосы улыбающиеся и грустящие, с крылышками и без оных.
Нарисованные и выструганные из полена, как Буратино.
Крошечные и похожие на турникет, на котором и отжиматься можно, и сумку в двадцать кг повесить…

Они уже не шокировали. Потому что мимо них ходили дети с ясными глазами и застенчивыми улыбками.
А раз они не видят в этом ничего странного, нам тем паче негоже сомневаться и конфузиться.

Всем был любопытен чужак, заморская птица. И так-то туристов не сильно густо, а уж в Бумтанг доезжают единицы.
Самые пытливые группы японцев и тайцев клубятся в основном вблизи больших городов.
На протяжении всего маршрута, от столицы до самой высокогорной деревушки мы слышали, что русских тут видят впервые в жизни.
И где же, любопытно, путешествуют те заявленные 200-300 россиян в год?...Чего-то не сходится ответ в задачке.

Не было ни одного прохожего, кто бы не улыбнулся и не кивнул приветственно!
Они с радостью позировали и поднимали на руки своих детей.
У мамаш совершенно отсутствует страх сглаза. Чем больше чужак проявляет внимание к ним и их детям, тем им приятнее.
Ну да, с такой-то фаллосовой «защитой»!

Кстати, за последние дни все так привыкли к членомании, что при виде розового фаллоса в полдома величиной, перевязанного кокетливой ленточкой, никто уже даже головы не повернул!

За ужином по обыкновению долго сидели и разговаривали с Тань-Динь. Спросили, о чем она мечтает. Девушка замешкалась, а потом ответила, что государственная идеология…запрещает мечтать. Потому что при неосуществлении мечты человек страдает. А этого не должно быть в стране счастливых людей!
Парадоксальное умозаключение!
Откровенно говоря, этот довод не убедил.

Ели салат из черных грибов под веселым названием «уши гостей» и слушали девушку Тань-Динь, запрещавшую себе мечтать. Но мечты бились в ее глазах целыми стаями. Уж бесхарактерными девушек Бутана не назовешь!
Провокационно спросили, какое отношение в стране к внебрачным детям.
Оказалось, тут это большим грехом не считается. Дети - цветы жизни, и никакого негатива внебрачная беременность будущей маме не приносит. Ей по обычаю помогает вся семья: и родные, и двоюродные, и троюродные.
Запрещено предохраняться и прерывать беременность. В аптеках Бутана вы не найдете ни одного контрацептива!
Жизнь нельзя убивать и препятствовать замыслу богов!
По той же причине нельзя самим планировать рождаемость детей - это большой грех. Это не дело человека.
А дети пусть рождаются! Стране не хватает детей!(хотя нам так не показалось).

Любопытно: если родился блондин с голубыми глазами, но никто не увидел маму с иностранцем, то ребенок тут же признается бутанцем.
Но если девушку засекли хоть раз до рождения ребенка с иностранцем, ребенок не получит гражданства никогда! А значит, и мать будет вынуждена покинуть страну.
А это самое страшное для бутанцев наказание.

Все, кто получает образование за границей (в отличие от наших), мечтает вернуться назад.
Потому что без своих гор, свежего ветра, своей культуры бутанец начинает чахнуть и терять самоуважение.
За всю историю страны только два иностранца получили гражданство!
Причем, один - лишь прожив 50 лет в Бутане. Оба внесли большой вклад в развитие страны.
Но сейчас и это невозможно.

Продолжительность жизни в Бутане высокая.
90 лет - самый обычный возраст. Есть масса долгожителей, которым за 100.
К самой старой женщине 114 лет королевская чета ежегодно ездит с подарками в гости.

Монастырь «Гнездо Тигрицы» в г. Паро не пропускает ни один турист.
Это едва ли не самое святое место в Бутане.
Если хотите почувствовать себя ВИП- персонами, чтоб не толкаться локтями с другими страждущими, придется встать в полшестого утра.
От подножия горы (2200м) до Гнезда Тигрицы предстоит подняться на высоту 3100м. Именно там под облаками и парит монастырь, издалека отсвечивая яркими красками.

По легенде в VIII веке гуру Ринпоче прилетел на эту скалу на летающей тигрице и три месяца медитировал в пещере, недосягаемой для простых смертных.
И с тех пор это место святое.
С XII века там стали строить дзонг (монастырь). Строили вручную. Тащили на собственных спинах весь строительный скарб.
Но адовы усилия воспринимались строителями с радостью, потому что причастие к столь великому событию не могло не наполнять их души гордостью и смирением.

Статую Ринпоче делал мастер в Непале. Он «услышал» призыв статуи отвезти ее на эту скалу.
Статуя очень тяжелая! Было даже решено для транспортировки распилить ее на две части.
Но вызвался доброволец, который поднял ее и принес к гнезду тигрицы на спине.

Шли мы налегке, понимая, что с каждым метром, возвышающимся над уровнем моря, нагрузка возрастает многократно. Как один человек смог дотащить тяжеленную статую по крутому откосу - остается загадкой.
Жаль, невозможно показать саму статую. Всю фототехнику у входа в монастырь мы сдали, и под присмотром 16 видеокамер «свободно» ходили по территории причудливого комплекса.

Обычно люди средней физ.подготовки поднимаются к гнезду за 3 часа.
Предыдущая группа Тань-Динь из Сингапура поднималась 5 часов (и 5 часов спускалась, что уж совсем удивило! Мы слетели вниз напрямую по головокружительному откосу птицами!)
Наша компания легко преодолела этот путь вверх за 2 часа (это с огромным количеством остановок для фотографий).
Но эти горделивые подсчеты могли бы вызвать у бутанцев лишь недоумение.
В таких святых местах буддист никогда не спешит.

Рядом с нами под раннее пение птиц поднимались еще два бутанца. Молодые парни в джинсах, кроссовках и с модными стрижками. Но это всего лишь внешняя оболочка. Восходили они, распластываясь через каждые два-три шага - с молитвами и не говоря друг другу ни слова. Только страстный, не слышимый никому другому диалог с Учителем…
…Мы возвращались назад, а парни все обнимали святую землю с благоговением в глазах, не заботясь о чистоте и сохранности одежды и обуви.

По пути нам предложили внимательно всматриваться в туманную даль. По заверениям местных, многие видят тут летающего Дракона.
Питается он горным чистым снегом, приманить его можно не парной говядиной, а молитвами и чистыми помыслами.
Все понимали, что это всего лишь легенда, но невольно каждый до рези в глазах всматривался вдаль…
Лишь где-то в туманной дымке пряталась таинственная Джомолхари (чуть больше 7000 м), хорошо видная в ясные дни из Гнезда Тигрицы.

Сотни черных и голубых бабочек порхали вокруг нас. Странно, но такое невероятное скопление красавиц наблюдалось только здесь. Словно чистые души прежних поколений помогали восхождению.
Серпантин дороги пламенел миллионами молитвенных цветных флажков. Они громко разносили слова молитв на ветру, усиливая торжественность обстановки.

Кто такая была Летающая Тигрица?
Гуру Ринпоче (драгоценный Учитель) вселил чистую душу смертельно больной девушки, которая долго молилась и призывала Ринпоче, в тело тигрицы. Некоторые уверяют, что она была его женой. Но наша Тань-Динь серьезно заверила, что это всего лишь вымысел.
Она была невинной девой, с радостью перевоплотившаяся в крылатую Тигрицу для великого Учителя, которого почитают в Бутане вторым после Будды.

Гнездо Тигрицы прилепилось к высокой скале, словно его строили не люди, а ласточки.
Но «страшная опасность» пути к монастырю так гипертрофированно накручена, что после этих басен путь кажется легок и приятен!
Цветные флажки волнующе трепещут, водопад падает вниз так картинно! А сами ступени, вырубленные в скале, хоть и неровны, но вполне проходимы.
По официальной версии Гнездо Тигрицы состоит из семи отдельных монастырей. Но на самом деле можно сбиться со счету, лазая по крутым лестницам и закоулкам этого подвешенного на 900 м над уровнем г. Паро и на высоте 3100м над ур моря монастыря.
Несмотря на небольшой объем, монастырь имеет такую замысловатую конструкцию, что не соскучишься.

Раз я, отдернув плотную цветастую занавеску на двери в скале, попала на кухню, где летали облака муки, и улыбающиеся монахи месили тесто для лепешек.
В другом зале торжественно, под густой барабанный ритм возносились молитвы.
На площадке без перил, отвесно обрывающейся в холодящую пропасть, мальчишки-подростки в малиновых тогах жевали местную жвачку-«долму», улыбались оранжевыми ртами и шумно играли, пытаясь монеткой попасть в лунку.

Но в остальных залах ощущаешь себя в совершенном уединении от мира людей (про видеокамеры мы узнали только на выходе и СЛУЧАЙНО!).
Никаких «музейных работников» ни в одном из залов нет, и поначалу создается впечатление, что все это богатство с серебряными чашами, фигурками из слоновой кости и позолоченными статуями никак не ценится самими монахами.

Теперь-то я понимаю, что этим нехитрым способом проверяют душу пришельцев на человечность и чистоту…
Например, моему мужу благообразный старик-монах вдруг подарил маленький шитый золотыми нитками сувенир прямо с алтаря!
А в чайном зале кафе, что расположилось на подступах к монастырю, нас напоили чаем с булочками и почему-то наотрез отказались взять за это деньги!...
Мы понимали, что это знак уважения, но чем его заслужили - так и не поняли…
Бутан продолжал удивлять и восхищать.

Назад Арун повел по тропе, практически отвесно падающей вниз.
Даже бывалые альпинисты весело, но озадаченно обещали намылить ему шею.
Если догонят.
Впрочем, неслись мы по густому лесу в отличном настроении, петляя по отвесному серпантину, и никто даже не подумал свернуть на удобную тропу.
Удивились быстроте, с которой очутились внизу.
Этой дорогой туристов не водят. Она только для местных.

Г.Паро - ловушка для облаков. Они тут получают постоянную прописку. Поймать день с абсолютно синим небосводом - задача мало выполнимая.
Для снимков это плохо, а для кожи - хорошо. Местные жители и так (даже под фильтром облаков) отличаются крайне смуглым оттенком кожи. А уж индийцы, работающие на дорогах, и вовсе чернее черного.
На такую тяжелую, не требующую высокой квалификации работу бутанцы не идут.
Но охотно нанимают индийцев, которые целыми семейными кланами мигрируют в Бутан в поисках заработка.
Только в Бутане мы видели, с каким философским терпением они разбивали вручную речные камни для дорожной щебенки. Долотом и молотком. Как в доисторические времена.

В наполовину разрушенном монастыре XVII века, прежде известном, как городская тюрьма, теперь активно завоевывают пространство деревья и кустарники (такую же картину я наблюдала после войны в Абхазии).
С высоты главной башни вся долина была, как на ладони.
18 июня в Бутане - большой праздник. День, когда Будда сошел на землю. Принято ходить в монастыри и зажигать огни.

Семья Аруна собрала сухих веток и хвои, зажгли костер на высокой стене монастыря. Сизый дым летел со стены, а бабочки без боязни плясали в нем. И все это действо было не хулиганством, а данью традициям.

Наши дни всю поездку были плотно напичканы событиями. Но нам этого показалось мало.
Поехали приобщиться к национальному виду спорта - стрельбе из лука.
Отдаются ему тут со страстью. Стреляют мастерски!
На одну из таких тренировок мы случайно попали даже глубокой ночью и подивились дорогим, мастерски сработанным лукам и стрелам, которые летели на 150-200 метров в цель!
В стране вообще поставлен упор на спорт среди молодежи. В каждом районе - по нескольку стадионов.

На чемпионские титулы мы не претендовали, но прикоснуться к детству показалось заманчиво.
Для большего куражу всех переодели в национальную одежду.
Соткана она только вручную и только из натуральных волокон, но оказалась тяжелой и неудобной.
Наши стрелы летели, как змеи в воде, виляя из стороны в сторону.
Что вовсе не уменьшило наши восторги.

Заключительный вечер скрашивал ансамбль народного танца, приехавший «по вызову».
Мы сидели в плетеных креслах под открытым небом, а на поляне с декорацией гор за спиной артистов танцевали и пели девчонки и парни Бутана.
Между номерами по поляне слонялся персонаж в маске (вроде нашего клоуна, заполняющего паузу в цирке) с огромным красным фаллосом в руке. Им он и дирижировал оркестром.
Если б мы были новичками в этой стране, то подумали б, что делалось это специально на потеху иноверцев. Но после двух недель погружения в культуру Бутана смешков сие действо уже не вызывало.
Поскольку нельзя было не узнать почитаемого хулигана - божественного безумца Друкпа Кунли.

Мы всматривались в спокойные лица танцующих.
Достоинство и самоуважение сквозили в каждом движении и каждом взгляде.
Индекс Общенационального Счастья молодежи Бутана рос на наших глазах.
И был не пропагандой или пожеланием, а сегодняшней былью.
Кадин-че тебе, счастливый Бутан! Живи в радости!

Еще лет сорок назад все, что было известно о закрытом Королевстве Бутан, - его местоположение: где-то в Гималаях. Сегодня это страна, которая вслед за своим королем решила, что «счастье народа важнее процентов ВВП», и придерживается этой национальной идеи

«Добро пожаловать в страну счастья!» - улыбаются девушки в национальных костюмах с обложки рекламного буклета в самолете бутанской авиакомпании Drukair - Royal Bhutan Airlines . Рейс следует из Дели с остановкой в Катманду. Другие авиакомпании сюда не летают: сертификаты на посадку самолета в аэропорту города Паро есть всего у восьми пилотов в мире. Естественно, они бутанцы. Аэропорт находится на высоте 2200 метров над уровнем моря и окружен высокими горами. При подлете Airbus A319 маневрирует в узком ущелье и снижается по спирали.

До 1974 года Бутан 64 года находился в изоляции. Но и после официального разрешения въезда туристов визы выдавались в ограниченном количестве - не более нескольких сотен в год. С открытием аэропорта в 1983 году поток иностранцев увеличился до 2000 человек в год, а сегодня - до 90000. Но до сих пор просто купить билет и прилететь в Бутан невозможно. Каждого туриста (или группу) в течение всей поездки должен сопровождать гид.

- Такое решение принято правительством не с целью скрыть что-то от глаз посторонних , - объясняет проводник Сенчо , худощавый мужчина в национальном костюме - халате гхо. Он встретил группу в аэропорту и останется с нами на все десять дней путешествия. - Наоборот, мы хотим помочь вам понять суть бутанской жизни, увидеть Бутан таким, каким видим его мы: местом гармонии и спокойствия, откуда не хочется уезжать.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДИКТАТУРА

По одной из версий, «Бутан» происходит от санскритского Bhu-Uttan - «высокогорье». Половина земель страны расположена выше 3000 метров над уровнем моря. От перемены высот с непривычки закладывает уши. За окном автомобиля, на котором едем в столицу Тхимпху, мелькают горы, густо покрытые лесами.

- В стране действует политика экологической диктатуры , - рассказывает Сенчо. - В конституции прописано, что леса должны занимать 70% территорий. Для производства бумаги мы используем только больные деревья. На 754 000 жителей страны хватает. Мы могли бы продавать древесину и зарабатывать большие деньги. Но для нас важнее сохранить место, где живем. Животных тоже не убиваем. Мясо едим редко, привозим его из Индии. Мы стараемся расходовать ресурсы экономно и использовать только то, что природа может восполнить. Например, на горных реках построены гидроэлектростанции. Получаемую от них энергию продаем в Индию. Это основной доход страны.

На подъезде к Тхимпху склоны изрезаны рисовыми террасами. На них выращивают рис (сельское хозяйство в стране является вторым источником дохода). Большая часть риса уходит на продажу в Индию.

ЗАКОН ЕДИНООБРАЗИЯ

Виды Тхимпху напоминают декорации к фильму о сказочной стране. Двух- и трехэтажные домики с деревянными крышами и ставнями расписаны вручную. На каждом доме деревянные таблички двух цветов: синего и зеленого. На них - белые буквы на двух языках: государственном дзонг-кэ и английском. Так в Бутане выглядит реклама. Никаких мигающих вывесок, раздражающих взгляд в европейских столицах. На улицах идеальная чистота. Кругом урны зеленого («природного») цвета, надписи на которых напоминают: «Не забудь про меня».

- Мусор - одна из наших основных проблем , - говорит Сенчо. - В давние времена при приготовлении пищи, строительстве домов мы использовали только натуральные материалы. То, что давала природа, то она и забирала. Сейчас появилось много неорганического мусора. Территория у нас небольшая, организованные свалки быстро переполнялись, и пару лет назад правительство договорилось с Индией, у которой есть несколько перерабатывающих заводов. Теперь мы продаем мусор соседям.

Машин на улицах почти нет. А те, что есть, в основном индийского производства. Ездят они по городу со скоростью 40 км/ч. Люди ходят в национальных костюмах в клетку или полоску: мужчины - в халатах гхо, а женщины - в юбках кира и жакетах тего. Таков закон.

- У нас демократичное правительство , - улыбается Цейна, продавщица в текстильном магазине, где на прилавках разложены национальные костюмы около 200 расцветок, сшитые на местных фабриках. - Когда мы ходим на работу, официальные мероприятия, национальные праздники, конституция обязывает носить традиционную одежду, в противном случае тебя не пустят. В свободное время мы можем надевать одежду, которую привозят в бутанские магазины из Индии. В последнее время этим правом изредка стала пользоваться молодежь.

Костюмы представлены всего двумя размерами: «побольше» (российский 48-й) и «поменьше» (российский 44-й). Но бутанцам этого хватает. Встретить среди местных человека с лишним весом невозможно. Будто и эта часть жизни регламентирована законодательством.

СПОРТИВНЫЙ РЕЖИМ

Хорошая физическая форма бутанцев обусловлена их образом жизни. Во-первых, основа рациона питания - рис. Его выращивает почти 80% населения. К рису добавляют овощи: тушеные, жареные. Животную пищу бутанцы едят редко. Во-вторых, большинство живет в деревне, а работает или учится в городе. Машины есть всего у 10% бутанцев, а рейсовые автобусы ходят не часто. Поэтому расстояния в десятки километров местные преодолевают пешком.

- Лет пятьдесят назад никаких машин не было , - улыбается Сенчо. - Более того, не было и обуви. Люди ходили босиком. Я помню, как в детстве зимой по снегу добирался до школы, расположенной в десяти километрах от родительского дома. Приходилось довольно быстро бегать . Так жили все. Это сегодня у моих детей по несколько пар обуви. Но и в те времена никто не чувствовал себя несчастным. Мы всегда умели довольствоваться тем, что есть.

Основное спортивное развлечение бутанцев - стрельба из лука. Площадки для этого спорта повсюду. Их два вида: для стрельбы на 50 метров и на 100.

- Стрельба из лука появилась в Бутане несколько веков назад, когда на территории страны шли гражданские войны , - говорит преподаватель стрельбы в одной из школ в окрестностях Тхимпху Иеши Дорджи. - Но в современном Бутане уже более ста лет не знают войн. На животных тоже не охотятся - это запрещено. Поэтому стрельба из лука - местное развлечение. И только в 1971 году она официально стала видом спорта. А в 1984 году мы впервые приняли участие в летних Олимпийских играх.

С тех пор Бутан выставлял спортсменов на Олимпиаду еще семь раз, ни одной медали завоевать не удалось.

- Буддизм учит обращать внимание не на результат, а на процесс , - продолжает Иеши. - Если процесс доставил удовольствие и не причинил зла кому-то, значит все на благо.

КОНТРОЛЬ РАЗУМА

Буддизм - господствующая религия Бутана . Его исповедуют 75% населения (24% - индуизм, 1% - христианство, ислам и прочие). Все в королевстве подчинено религии. Даже административные центры находятся на территории крепостей - дзонгов, по соседству с монастырями. По большому счету Бутан - один большой храм. У входа в любое помещение в Пунакхе, Тхимпху или другом городе находятся молитвенные колеса-барабаны, которые местные жители крутят при первой возможности (один оборот равносилен стократному прочтению молитвы). На деревьях, мостах, домах развешаны разноцветные флажки, символизирующие пять стихий, в которые верят в буддизме. Желтые - земля, красные - огонь, белые - вода, зеленые - воздух, синие - пространство. Но больше всего поражают разбросанные по склонам гор частоколы из высоких белых флагов. Особенно много их вдоль дороги от Тхимпху до города Пунакха.

- Это молитвенные флаги в честь усопших , - объясняет Сенчо. - Ветер, развевающий полотна, принесет удачу душе покойника в новой реинкарнации.

Место, где нужно разместить флаги, назначают астрологи. Все важные события в жизни бутанцы обсуждают с ними. Даже король принимает государственные решения, руководствуясь советами придворных астрологов. Это чуть ли не самая престижная профессия в Бутане. Обучают ей в школах при монастырях или дзонгах.

Как и в обычном учебном заведении, на территории Пунакха-Дзонг (крепости называют по имени города, в котором они расположены) бегают дети всех возрастов. Только вместо школьной формы красные одеяния - такие же, как у взрослых монахов.

- Дети сами принимают решение стать монахами , - говорит наставник монастыря Лакпа. - Мы преподаем астрологию, географию, историю и другие предметы. В 16 лет ребенок должен сделать выбор, будет ли он монахом или займется только астрологией. Дети все чаще отдают предпочтение астрологии, поскольку она приносит неплохие доходы. Это влияние западного мира. Когда деньги становятся смыслом жизни, сама жизнь теряет смысл. Поэтому главное, чему мы учим, - контролировать разум, не давать желаниям завладеть собой, ценить то, что имеешь, и благодарить за это. Только так можно быть счастливым .

ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ

О том же самом говорит и лозунг на стене в школе города Паро: «За деньги можно купить дом. Но в Бутане у тебя он уже есть» . В стране не встретишь бездомного. Если у человека нет земли, он идет к королю. Король выделяет землю, которой хватает для строительства дома, и рисовые поля. Если доход от продажи риса составит меньше 100 000 нгултрумов, то платить 10% (подоходный налог в стране) не придется.

- Со мной было так же , - рассказывает охранник школы Сиде, пока мы ждем окончания 55-минутного урока. - Сестра выросла и вышла замуж. Мне нужно было покинуть оте­ческий дом (в Бутане дом и земля наследуются по женской линии, сын, как правило, вынужден искать себе новое жилье или невесту). Король дал мне землю и поля. Рис я выращиваю только для себя, а работаю в государственном учреждении, поэтому и не плачу налоги. Образование и медицину в стране тоже оплачивает государство из денег, которые приносит развивающийся туризм… Правительство любит нас.

Разговор прерывает гонг. Восьмичасовой учебный день в школе подошел к концу. Учащиеся вырвались из классов, чуть не сбив нас с ног.

- Дети во всех странах одинаково счастливы, когда заканчиваются утомительные уроки , - улыбается учительница английского языка Цомо. Она преподает в школе 15 лет и наблюдала, как менялись бутанские дети. - С одной стороны, хорошо, что Бутан постепенно открывает границы: в 1999 году у нас появилось телевидение, а сейчас и Интернет. Дети стали более восприимчивы к миру. Им легче дается история стран, потому что они где-то читали о них. С другой стороны, есть и негативное влияние. Недавно поймала ученика за курением. Я никому не рассказала, потому что в Бутане запрещена покупка и продажа сигарет. Попыталась объяснить, что курить плохо. В ответ услышала, что в других странах все так делают. Сейчас учителя больше внимания уделяют рассказам об истории Бутана, о принципах нашей жизни, о концепции бутанского счастья, на которой мы выросли. Ничего страшного не происходит, конечно. Просто, как и любой ребенок, Бутан растет и сейчас находится в переходном периоде. Это не плохо и не хорошо. Это данность. И чтобы быть счастливым, нужно ее принять.

Реальные истории наших эмигрантов - жизнь, проблемы, работа в Бутане без прикрас. Мы со своими товарищами, если вы, конечно, помните, являемся страстными путешественниками по разным странам планеты и всегда путешествуем исключительно вместе, как только выпадает первая же возможность. И, причем, мы посетили уже такое количество самых разных государств Земли, что нам всем теперь интересно бывать в самых затерянных странах. И чем она менее известна, чем там меньше туристов, тем она нас привлекает в последние годы больше всего.

А когда мы оказались впервые в «гималайском Бутане», то тут же в него влюбились, и отныне он является лично для меня постоянным местом жительства практически пять лет. И, что самое удивительное и несказанно манящее, эта страна не перестает меня удивлять, поражать и открывать все новые и совершенно фантастические загадки и секреты, от которых просто голова идет кругом и так хочется жить и познавать «Вечно Интригующий Бутан».

Кстати, я остался в Бутане благодаря одному интересному обстоятельству. Там уже практически лет 20-ть живет мой дядя, по образованию зоолог. Он открывает новые заповедники, изучает в лесах, горах и долинах Бутана многочисленный мир самых экзотических животных Земли, что привлекает туда все большее количество туристов со всего мира. Спасает там тех животных, что до его появления в Бутане были на грани выживания. А теперь Бутан даже снабжает (продает, конечно, и за огромные деньги) практически все зоопарки планеты Земля и редчайшими носорогами, бенгальскими тиграми, мускусными оленями, горными слонами, гималайскими медведями и так до бесконечности и восторга любителей животных.

Я же остался в Бутане из-за целого ряда очень веских для меня причин и, главное, дядя сказал мне тогда: «Не спеши в Россию, здесь и для тебя масса работы». Я согласился, а дальше было все так:

• Бутан оказался просто потрясающим государством, которое состояло из одних уникальнейших парадоксов и местом просто шокирующих контрастов. В Бутане все устроено так, что такого никогда и нигде я просто раньше не встречал. Хотя и позже тоже.


• В бутанских широченных долинах и угодьях массы притоков знаменитой на весь мир реки Брахмапутра, она несет свои воды с северных склонов могучих гор Гималаев и до самого юга Бутана. Природа потрясает своим разнообразием и совершенно необъяснимой красотой таких пейзажей,- душа цепенеет от восторга, и это не сказка.


• Дядя занимается животным миром Бутана, организацией целого ряда заповедников и парков для привлечения в страну туристов. Он пристроил меня на один VIP-курорт инструктором горного туризма и проводником на самые высокие точки Гималаев альпинистов из разных стран. Они же, поняв уникальность Бутана, начали ехать сюда огромными толпами. А я этим занимался ровно три года, что мне нравилось просто неповторимо и просто несказанно сказочно.


• Я постепенно стал привыкать к особенностям и довольно своеобразному менталитету местного населения.


• Бутан категорически поставил под запрет ввоз в их страну всех минеральных удобрений, а уж тем более «всяких хитростей ГМО». И поэтому в Бутане все продукты сельского хозяйства - самые экологически чистые во всем мире, и оттого все они невероятно вкуснее и полезней любых лекарств. Да они, обладая «чистейшими витаминами» сами по себе «бесценнейшая панацея» от любых болезней и недугов. Одно сплошное вкусное здоровье и ничего лишнего.


• Интересно и то, что лишь Бутан, аж до 1974 года не пускал в свою страну ни единого иностранного гражданина. И, наверное, именно из-за этого он и смог сохранить до сего дня самую самобытную культуру на Земле. Но, когда король Бутана решил открыть бутанские границы, он (хотя не он, конечно, лично, а его правительство) очень продуманно и тщательно следили и следят до сих пор, чтобы в их страну ни попало ничегошеньки «вредоносного от современной цивилизации».


• Возьмем для самого показательного примера этого хотя бы вот это. Когда американцы предложили Бутану построить на их территории завод по изготовлению «Кока-Колы», то им было сказано вполне категорично: «Только никакой химии, а исключительно натуральные продукты, тогда да». И, представьте себе, «всемогущие США» пошли на это. Зато знали бы вы, как же вкусна бутанская «Кока-Кола», что сделана по рецепту ее основания. Ведь там нет ни красителей, ни подсластителей, ни усилителей вкуса, а уж тем паче разных там вредоносных Е-шек.


• Зато я, живя и работая в Бутане, стал, незаметно для себя самого, совершенно иным человеком. Я стал спокойным, уравновешенным. У меня пропала моя «врожденная суета» и желание за день сделать, как только возможно больше дел. Я перестал спешить жить и обрел то, что у вас называется: «Реальные истории наших эмигрантов - жизнь, проблемы, работа в Бутане без прикрас».

А Бутан - это страна удивления и познания «истины вселенной». Сегодня Бутан уверенно и только поступательно идет в свое будущее и оно обязательно будет процветающим и великим. Это мое твердое убеждение и тем людям, кто не бывал в Бутане, я настоятельно рекомендую сделать это хоть раз. А там вы поймете, как же правдивы и верны все мои слова этой статьи. Поверьте и проверьте.